穿着白衫的叔伯堂倌们，确实比较淡然，不觉得热情。 倒也不觉得冷漠：我们点菜时，还一路介绍和推荐。 点完菜，与照顾我们这桌（其实当天午餐仅我们一桌）的宁波阿叔聊了聊，也大概对天香楼的来龙去脉有了点概念。
当时天香楼是杭州第一家购置电器冰箱的菜馆。 天香楼香港 夏令时节，天香楼自制“冰豆腐”供应食客，震动杭城。 店主有坚持薄利多销的原则，时常坐在大堂观察顾客，听取顾客对菜肴质量的直接反映。
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此后，天香楼在上海、香港开设“天香楼杭菜馆”，至今，香港地区、美国和东南亚一些国家仍有餐馆使用“天香楼”的招牌，经营杭州特色菜。 天香楼地杭城久居正宗杭菜首席，在海外亦可谓香飘万里。 发展1931年，陆冷年聘请杭州饮食业行家孟永泰经营，数年后，孟永泰积聚财力，从陆冷年手中盘过“天香楼”独家经营。 天香楼香港 孟永泰是绍兴人，他善于揣摩顾客的心理，经营方式灵活。
国共内战前后，来港的苏浙沪人士颇多，浙江菜与淮扬菜在香港有深厚的食客基础。 天香楼香港 天香楼自重新开业后，继续保持着自己特有的阳澄湖大闸蟹供应渠道，在当年开了香港吃大闸蟹的风气之先。 天香楼香港 天香楼香港 火车运来的大闸蟹成本颇高，据说要卖几十港币一只，几是工薪阶层一月人工。
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本人已查閱貴公司的 私隱政策 和 收集個人資料聲明 ，並同意貴公司使用本人於此所填寫的個人資料作直接促銷。 觀塘區的觀塘@中原樓市片區，區內共18,629個私人住宅單位，涉及人口共162,534人。 主要街道包括牛頭角道(觀塘段)、偉業街(觀塘段)。
鱼用砂糖和龙井茶叶熏制，上桌时色泽金黄，香气扑鼻，茶熏的特殊香气渗入鱼肉中，和鱼肉的鲜香结合在一起，实在令人一尝难忘。 蒸熟后有堂倌快速拆蟹，拿到手里时，还是发烫的，蟹壳里面是满满的膏黄，加点蟹醋，实在是人间美味。 天香楼的大闸蟹不仅选得好，蒸得也恰到好处，肉质细嫩，鲜甜润口。 海蟹或以肉量取胜，但鲜味而言，则没有比得过大闸蟹的。 同样重量的大闸蟹在香港别的餐馆也有吃到（比如都爹利会馆也有，戳），但重量之外，方方面面如此精挑细做的阳澄湖蟹，还得来天香楼。 刚才说了，天香楼的讲究是老派的作风，是内地难以寻觅的精益求精，从这里可以窥见和幻想当年讲究的菜馆到底是什么样子的。
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看天香楼的菜单，不禁想知道韩桐椿在世时，天香楼最鼎盛的时候是怎样一幅场景？ 有时候去天香楼吃饭，全场便只有一两桌客人（大闸蟹的季节自然是全满的）。 “贵”、“服务一般”等评价无疑对于餐厅是有负面影响的。 真担心哪一天天香楼坚持不下去了，世间再无如此卓绝的浙菜馆子了。 天香楼香港 天香楼绝不是现代意义上的高级餐厅，环境老旧，显得有些落寞；菜的摆盘也不花什么心思，如实呈上，拍出来也不算美观。
Emmm我真喜欢…难…中规中矩。 我们知道，贾元春封妃后，贾府因为要元妃省亲之所，于是“先令匠人拆宁府会芳园墙垣楼阁，直接入荣府东大院中。 ”但奇怪的是，几乎会芳园里所有建筑都被拆除了，但天香楼却没有，所以贾珍等人才得以能够继续在天香楼习射。 从王熙凤的行走路线可知，秦可卿的卧室到天香楼的距离不短，要穿过园子，还要转过一重山坡，如果秦可卿真的病的不能下床，她又怎么可能跑到天香楼自缢呢？ 无论是走路还是上楼和自缢，都是力气活儿，如果秦可卿真病得不轻，她显然不可能做到这些。
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如果不是客户请客的话，绝对不会来这边吃，虽然环境非常棒，但是价格太贵了。 秋天是吃大闸蟹的季节，各个个头爆满，蟹膏又黄又香，服务也是超级贴心。 其后有多家商业机构表示愿意以其他模式继续营运，最后由数位老伙计接手，以特许经营模式继续营运原址3年，易名“莲香茶室”，但不设晚市。 香港莲香楼的负责人颜尊辉于2011年指出，广州莲香楼开店时的股东多达141人，现在绝大部分已离世，但公司仍有派息给他们的后人。 第一代莲香楼于1927年8月10日在英属香港中环皇后大道中开业，到1980年迁至威灵顿街襟江酒家旧址，现时第三代莲香楼在1996年迁至威灵顿街160号。 其战前粤式茶楼的独特形象维持至今，已经深入民心，成为香港饮食文化的一部分。
- 点了经典的龙井虾仁，蟹粉拌面，烟熏黄鱼，腌笃鲜，雪菜闷笋。
- 孟永泰1967年过世前，将天香楼以友情价盘给了韩桐椿。
- 此後，天香樓在上海、香港開設“天香樓杭菜館”，至今，香港地區、美國和東南亞一些國家仍有餐館使用“天香樓”的招牌，經營杭州特色菜。
- 这是杭州1920年代网红店，当年楼高两层，高官、军阀天天光顾，蒋介石家中喜事、国民政府宴会都由它包办，分店开到去上海。
- 秋天是吃大闸蟹的季节，各个个头爆满，蟹膏又黄又香，服务也是超级贴心。
有一次在诚品书店随手翻看蔡澜的一本书，看到“天香楼的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内”，不禁吃了一惊。 我对于“最”者皆怀有疑心病，因一人之力不可能穷尽所有，且餐厅可分层，却难排序。 不过蔡澜先生修辞多夸张，此类说法也不少见。 天香楼提供最正统的杭州菜，并引入世界各地之食材，开创新式中华料理，为传统与时尚谱出最完美的融合。 店内装修复古，很有旧时的江南气韵，很贴近杭帮菜这个主题。 天香楼以传统道地的杭州菜及新式中华料理著名，十年如一日地为食客提供地道正宗的杭帮菜。
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天香楼的菜单上，有许多菜没有标价，阿叔说，这些菜品是没有供应的。 吴大厨和李大厨退休后，不知道是不是很多菜品的传承出了问题，但最经典的那些依然在。 有人说韩桐椿去世，两位老厨师退休后，天香楼便只活在了食客的记忆中。 我生已晚，未能品尝天香楼鼎盛时期的菜式，但即便如此，我已觉得天香楼是我最喜欢的浙菜馆了。
朝6晚11，经营中式茶楼午市晚饭，不另加一，著名菜式有酱烧骨、霸皇鸭、煎酿鲮鱼。 天香楼香港 曾昭灏大厦为旧式唐楼高7层，无升降机，莲香楼只占近威灵顿街的两层，楼下东面是货仓及厨房，西面是卖年糕唐饼的店面，中间有宽大木楼梯上2楼茶室。 茶室之内，茶客自行找座位，无知客、大厅四面装有中国古文诗句、山水字画，不设贵宾房、欢迎搭台，有手推点心车，星期天特别热闹。 颜尊辉指原告行动不理公司形象，亦不尊重其他叔伯。
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作诗的时间在乾隆二十年左右，因之有人怀疑天香庭院也可能称为“天香楼”，也就应该是《红楼梦》中九十九位全真道士在那里打十九日解冤洗业醮的“天香楼”。 得硕亭《草珠一串》（《清代北京竹枝词》本）云：“地安门外（原注：俗呼曰后门）赏荷时，数里红莲映碧池（原 注：南至皇城，西至德胜门，一望数里，皆莲花池也）。 好是天香楼上座（原注：楼在莲池北岸），酒阑人醉雨丝丝。
很多名人推荐，张大千的题字，蔡澜的点评，都是冲着去的理由，装修比较中式，服务也是比较中规中矩，以杭州菜为主，什么大闸蟹，素鹅拌面，份量都不错，水平还是挺高的。 吴语乡音在这里最为亲切，菜式也是古朴传统，做工却异常精细，用料也踏实到位。 老浙江菜的韵味，可能全中国都没有哪家店做得过天香楼了。 好几朋友读到香港天香楼被誉为最好杭州菜，不以为然，很不服气。 最好的越南牛河在巴黎，这点越南人也没话说。 墨尔本万寿宫，被很多人誉为最高粤菜馆，甚至世界最好中国菜馆；几个香港美食家、粤菜名厨不服气，相约旅游就挑澳洲，多少有点踢馆意味。
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虾仁上浆冷藏后快速炒成，滑嫩鲜美，有淡淡的茶香。 你一勺我一勺配点醋快快吃了才对得起这些手剥鲜虾仁，若放久了虾仁就会出水，口感和味道都打折扣。 后来再去便轻车熟路了，什么菜时令，什么菜推荐，阿叔们都会热情献策。 若会讲吴语则更是如鱼得水，好似穿越时光，回到了张爱玲小说中的上海。 吴国良乃杭州人，15岁（1953年）到著名的杭州酒家（杭州）学艺，一路从学徒做到国家一级厨师，为很多大人物做过菜（包括两代核心）。 1988年，吴国良受聘于天香楼，担任主厨。
天香楼的龙井虾仁一改我对这菜的偏见，说实话在此处我才真正体会龙井虾仁的精妙之处。 每年新买的雨前龙井，配以新鲜手剥上浆的河虾仁，几十年的手法和功夫，就在这不起眼的一盘当中，才明白这道菜如何是名菜了。 很多菜都是不可久放的，比如为人称道的龙井虾仁。
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店主有堅持薄利多銷的原則，時常坐在大堂觀察顧客，聽取顧客對菜餚質量的直接反映。 一時間，“要划船，西湖六碼頭；要吃菜，杭州天香樓”的俚語不脛而走，名揚滬杭寧，生意越做越大。 該店原設在教仁街（今郵電路）南側，1956年遷至鬧市區的解放路井亭橋邊，1981年7月改建成三層樓，面積達2000餘平方米，一次可接待賓客1000餘人。 東坡肉、西湖醋魚、龍井蝦仁、叫化童雞、幹炸響鈴、油燜春筍、鮮慄炒子雞、春筍炒步魚、火踵神仙鴨等均為該店的拿手菜。 店面小，目测只有六七张桌子，必须要提前预定。 在尖沙咀和红磡之间的一个僻静小巷子里，门面是典型的老牌参观，晚上6点准时开门。
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后再传给多名儿子，惟第二代传人颜志人及颜同珍，亦分别在2008及2006年去世。 颜志人在颜同珍去世后，与尚存的兄弟及颜同珍儿子颜尊辉开设一间“天香大酒楼有限公司”，用以管理“莲香楼”。 到2008年颜志人逝世后，日常管理便由颜尊辉一人负责。 这是杭州1920年代网红店，当年楼高两层，高官、军阀天天光顾，蒋介石家中喜事、国民政府宴会都由它包办，分店开到去上海。 今年得到米其林星级的台湾那家天香楼，不是分店，但也不是山寨，而是31年前来香港学艺、得到首肯用这名字的。 晚饭在天香楼，叫了好耐无食的蟹粉捞面，仲有油泡虾，素鹅，腰花，咸肉塔菇菜，桂花酒酿丸子。
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满心期望去一间食蟹都算有名气的餐厅，但由点菜起就觉怪怪，大闸蟹$1200 餐牌没注明价钱，再点时问侍应才讲，蟹粉面亦没有问我们就下了两份。 30年前我还在香港的时候就认识这家餐馆。 它开得很晚，有时候有些人会带夜总会的女孩去吃晚饭。 後再傳給多名兒子，惟第二代傳人顏志人及顏同珍，亦分別在2008及2006年去世。 顏志人在顏同珍去世後，與尚存的兄弟及顏同珍兒子顏尊輝開設一間「天香大酒樓有限公司」，用以管理「蓮香樓」。 到2008年顏志人逝世後，日常管理便由顏尊輝一人負責。
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凉菜热菜的顺序不会错，荤素菜肴也有次序上的讲究，不会一桌菜一股脑堆满。 吃火候的菜，阿叔会提醒食客赶快吃，你若只顾着聊天，他们说不定会着急把菜盛到你碟子里。 之前听闻有人因这样的善意催促而觉得天香楼服务态度不好，实在无话可说了。 孟永泰1967年过世前，将天香楼以友情价盘给了韩桐椿。
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後來因為大陸搞政治運動加上公私合營，不久便跟香港三間蓮香失去聯繫。 至1980年代，每年每个股东只能分到200港元的「生果金」，但分红已不存在。 第一代蓮香樓於1927年8月10日在英屬香港中環皇后大道中開業，到1980年遷至威靈頓街襟江酒家舊址，現時第三代蓮香樓在1996年遷至威靈頓街160號。 其戰前粵式茶樓的獨特形象維持至今，已經深入民心，成為香港飲食文化的一部分。 電影《花樣年華》也看中「蓮香樓」的懷舊氣息，在1999年7月26日於該處開記者招待會，當時梁朝偉和張曼玉均有出席。 ），又名蓮香茶室，是廣州蓮香樓在香港開設的分號，位於香港中環威靈頓街 號曾昭灝大廈內，樓高兩層。
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醉蟹、龙井虾仁、蟹粉鲍翅、蟹粉捞面、春笋豆尖，每一个菜都恰到好处，就连赠送的酱萝卜和水果酒酿丸子也让我们大呼好吃。 据说有熟客还会问餐厅购买酱萝卜，因自家酱不出这味道。 酒香重，腌制的时间比较久，有点白玉蟹的味道，十分古早。 每次路經香港不是兩個人就是獨行，進餐館胃根本沒機會能讓眼睛大到可以群覽一大桌佳餚；所以不是進飲茶點心館，就是隨興逛到哪小吃到哪囉！ 記憶中碰到較好吃的就屬文華酒店的Amber和鱅記，其他那些普普的餐館，當然一吃過就忘記啦。
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从脂批中我们知道天香楼发生的又一件事，即秦可卿之死，书中并未写到秦可卿是死于天香楼，但通过脂批我们知道，秦可卿的卧床不起可能只是个假象，是曹公改写之后的笔墨。 后文有一句脂批：贾珍虽奢淫，岂能逆父哉？ 我们知道贾敬早就跑到城外和一帮道士胡羼去了，不问家事，即便是他生辰，他也没有出现，而这正是为后文贾珍与秦可卿之事伏笔。